„Луксузната супер недела“ традиционално е клучен момент за глобалната индустрија на луксуз, кога најголемите играчи ги објавуваат резултатите и ја откриваат вистинската состојба меѓу најбогатите купувачи. Но, оваа година, клучната недела за секторот воопшто не е „супер“.
Ова издание доаѓа во време кога глобалниот пазар на луксуз влегува во најнеизвесен период од финансиската криза во 2008 година. Војните, слабеењето на потрошувачката во клучни региони и промените во расположението на богатите купувачи вршат притисок врз водечките компании во индустријата.
Акциите на „ЛВМХ“, под контрола на семејството на милијардерот Бернар Арно, паднаа околу 25 отсто од почетокот на годината, одразувајќи ја загриженоста на инвеститорите поради слабеењето на глобалната побарувачка. Групацијата во првиот квартал забележа раст на вкупната продажба од само еден отсто, под очекувањата, додека клучниот сегмент – мода и кожна галантерија – падна за два отсто, што е седми последователен квартал на пад.
„Она што треба да се земе предвид е дека Блискиот Исток е прилично профитабилен пазар… Ако изгубите едно евро во продажба, веројатно губите и нешто повеќе во маржата“, изјави финансиската директорка на „ЛВМХ“ пред новинарите при презентирањето на резултатите за првиот квартал/Bloomberg
Најголемиот удар дојде од Блискиот Исток, каде ескалацијата на конфликтот ја наруши потрошувачката во луксузните центри како Дубаи. Продажбата во регионот, кој иако учествува со околу шест отсто од приходите на индустријата, нагло падна, при што некои трговски центри во март бележеа пад на прометот и до 70 отсто. Според проценките на компанијата, самиот конфликт бил клучен фактор за забавувањето на растот на оваа најголема светска луксузна групација во првиот квартал.
„И понатаму гледаме дека побарувачката на Блискиот Исток е во пад“, изјави финансиската директорка Сесил Кабанис, додавајќи дека „она што сè уште не го гледаме е репатријација на потрошувачката, а знаеме дека тоа богатство не исчезнало. Затоа очекуваме дел од таа потрошувачка да се појави на други пазари.“
И навистина, падот не е рамномерен. Додека Европа и Јапонија забележаа слаб резултат поради намалена туристичка и домашна потрошувачка, САД и делови од Азија изненадија позитивно. Продажбата во САД порасна за околу три отсто, додека Азија (без Јапонија) забележа раст од околу седум отсто, што сугерира дека закрепнувањето во Кина постепено се стабилизира по подолг период на слабост.
Оскаровката, актерка, продуцентка и режисерка Натали Портман е најновата глобална амбасадорка на „Тифани“/ Depositphotos
Во рамки на портфолиото на „ЛВМХ“, сегментот накит и часовници (вклучувајќи ги „Тифани“ (Tiffany & Co.) и „Булгари“ (Bvlgari)) покажа отпорност со раст од 7 отсто, додека козметичкиот синџир „Сефора“ (Sephora) забележа подобрување на побарувачката за козметички и парфемски производи.
Што прави конкуренцијата?
Групацијата „Керинг“ (Kering SA), сопственик на брендот „Гучи“ (Gucci), чии финансиски резултати се очекуваат оваа недела, исто така се соочува со слабеење на побарувачката и многу очекува од извршниот директор Лука де Мео. Во обид да му се вдахне нов живот на ослабениот „Гучи“, во март минатата година Демна Гвасалија беше именуван за уметнички директор на брендот. Претходно десет години беше креативен директор на „Баленсијага“ (Balenciaga), каде стана познат по редефинирање на современиот луксуз преку комбинација од сатира, спектакуларни ревии и културен коментар.
Својата прва ревија за „Гучи“ ја претстави на 27 февруари за време на Модната недела на модата во Милано.
Ревијата беше инспирирана од естетиката на 90-тите и вклучуваше парчиња како хеланки и свечени фустани. Дизајнерот понуди пристап што го опиша како полесен, „помек и поемотивен“ во однос на претходните фази на брендот.
Сè уште е неизвесно дали тоа ќе биде доволно за да го спаси „Гучи“.
Демна Гвасалија/Daniel Leal/AFP/Getty Images
Пазарот ги очекува резултатите на „Хермес“ (Hermès) како следен клучен сигнал за состојбата во индустријата. Во претходниот квартал, токму оваа компанија беше единствената што остана во плус.
Многу аналитичари причината ја гледаат во стратегијата.
За разлика од конкурентите, „Ермес“ продолжува со агресивна стратегија на проширување на производството, отворајќи нова фабрика за кожна галантерија во Франција и планирајќи уште три до 2030 година. Нивните фабрики за кожна галантерија се наоѓаат исклучиво во Франција и обично вработуваат околу 260 занаетчии.
Компанијата, под водство на Аксел Дима, се потпира на рачна изработка и ограничена понуда.
Боркин/Cindy Ord/Getty Images North America
Пожелноста на нивните производи се темели на извонредната изработка (на пример, изработката на една „Кели“ чанта трае од 15 до 20 часа), но и на ограниченото производство со долгогодишни листи на чекање за клучните модели „Биркин“ и „Кели“, и покрај високите цени и на новите и на половните парчиња (на пример, за основниот модел „Кели 25“ цените започнуваат од околу 8.750 евра).
„Шанел“ исто така ја примени стратегијата на конкурентот „Хермес“, така што одлучи дел од новите модели чанти да не бидат веднаш достапни за купување.| Bloomberg
Истовремено, поединечни ултралуксузни брендови како „Лоро Пиана“ (Loro Piana) и „Брунело Кучинели“ (Brunello Cucinelli) продолжуваат да остваруваат стабилен, па дури и двоцифрен раст, што укажува на натамошна поларизација на пазарот меѓу масовниот и најексклузивниот сегмент.
Сепак, аналитичарите предупредуваат дека макроекономската слика останува високо нестабилна, а светските банки веќе ги ревидираа прогнозите за раст на целата индустрија надолу.
.webp){kind=icon}
