.webp){kind=icon}
Пред повеќе од една година, кога „Валентино“ ја прогласи фуксија за боја на сезоната, започна сезона во која „Валентино розовата“ стана новата црна, од црвените теписи до излозите на големите и малите брендови. Зад таа идеја стои дизајнерот Сабато де Сарно, кој со својата прва ревија „Анкора“ („Ancora“, а на италијански „ancore“ значи „повторно“) за „Гучи“, одржана неодамна на модната недела во Милано, покажа јасна амбиција да ги натера „луѓето да се заљубат во ’Гучи’ - повторно“.
Четириесетгодишниот наполитанец доаѓа во „Гучи“ со богато модно резиме. Кариерата ја започна со „Прада“ во 2005 година, подоцна работеше за „Долче и Габана“, а од 2009 година како директор на машките и женските колекции во „Валентино“. Тој одигра клучна улога за време на неговата 13-годишна работа заедно со Пјерпаоло Пичоли во „Валентино“, помагајќи ѝ на куќата да еволуира од симбол на елеганцијата на стариот свет во еден од најдинамичните учесници во модниот систем и на социјалните мрежи, каде што самиот дизајнер е многу активен.
Неговото назначување за креативен директор на „Гучи“ во февруари оваа година е првата позиција поврзана со менаџментот на целата модна куќа и сите производствени линии. Иако упатените предложија листа на познати имиња, францускиот луксузен гигант „Керинг“ не избра познат дизајнер, туку релативно непознат дизајнер за пошироката јавност, кој никогаш не бил во улога на креативен директор. Со низа неконвенционални избори што ги турнаа брендовите во нивното портфолио надвор од нивната комфорна зона, „Керинг“ дефинитивно го смени моделот на пристигнувања и заминувања според кој истите дизајнери се преселуваа од една во друга модна куќа со години. Тоа може да биде ризичен потег, дури и за „Керинг“, но француската групација традиционално добро управува со своите ресурси, велат аналитичарите.
Bloomberg Mercury
За разлика од родово флуидната визија на поранешниот креативен директор Алесандро Микеле и неговиот еклектичен романтизам и смели бои со кои се обиде и успеа да ги привлече претставниците на генерацијата зед, Сарно претстави минималистички избор што повеќе се приклонува кон трендот на „тивок луксуз“. Во едно неодамнешно интервју Де Сарно го изразува своето воодушевување од бруталистичката архитектура, сугерирајќи ја љубовта кон едноставноста, а неговата колекција е токму таква. Со модели во едноставни и елегантни комбинации, колекцијата се истакна како значајно различна во однос на претходниот стил на „Гучи“. Облеката очигледно е од најквалитетни материјали, во кои доминираат потемни тонови, од бордо до темносива, и малку строги линии. Но, креативниот директор не се откажа од стилот на „Гучи“. Комбинезоните, облеката и чантите ги задржаа двојниот логотип Г и традиционалната узенгија „Гучи“.
Модната јавност го гледа свртувањето на Де Сарно кон нешто посериозна модна естетика како тенденција на „Гучи“ да привлекува постари клиенти, подготвени да платат повисоки цени за луксузни стоки, како и оние што не биле обожаватели на разиграните дизајни на Микеле, кои донесоа заживување на брендот и беа сакани меѓу познатите личности.
Depositphotos
На првото шоу под водство на Де Сарно не недостигаше внимание од гостите од А-листата. Во првиот ред беа Ана Винтур, Џулија Робертс, Кендал Џенер, манекенката Дарја Вербови, Рајан Гослинг (кој, патем, редовно носи „Гучи“ на промотивната турнеја за „Барби“).
Сепак, со сите почести со кои беше пречекан, вклучувајќи го и фактот што Керинг даде изјава за почеток на соработката надвор од работната недела, в сабота (името на дизајнерот Сабато значи сабота на италијански) пред Де Сарно стои нималку лесна задача.
Првата модна ревија доаѓа во време на неизвесност во побарувачката за луксуз низ светот, поради економските предизвици на клучните пазари, како Кина и САД.
Брендот постојано претрпува промени за да го надмине „заморот од брендот“, што му се припишува на тоа што минатата година остана во сенка на растот на „Сен Лоран“, кој исто така работи во рамките на „Керинг груп“ (Kering Group).
Потоа, се соочува со конкуренција од ривали како „Луј Витон“, а продажбата на „Гучи“ во првата половина од годината порасна само за еден отсто.
Дали Гучи-логоманијата и светлите бои се минато за брендот што има ново креативно водство? / Depositphotos
Еден од дополнителните предизвици за „Гучи“ под водство на Де Сарно е тоа што ќе го споредуваат со ерата на Микеле, чиј моден пресврт за „Гучи“ беше извонреден, тврди колумнистката на „Блумберг“, Андреа Фелстед.
„Гучи“ минатата година оствари приход од околу 10,5 милијарди евра (11,2 милијарди долари), што претставува околу половина од продажбата на „Керинг“ и околу две третини од оперативниот профит на компанијата. „Ако Де Сарно не го постигне истиот ефект, инвеститорите и коментаторите може да го проценат како неуспех“, смета Фелстед.
На крајот на краиштата, ќе треба да почекаме уште малку додека целосната колекција на Сарно не се појави во продавниците и не стане достапна за пошироката публика. Ќе биде интересно да се види дали клиентите ќе продолжат да ги избираат класичните парчиња на „Гучи“ со иста самодоверба како чантите „Џеки“ и мокасините со потпис или дали визијата на Де Сарно ќе ги инспирира модните ентузијасти повторно да се заљубат во „Гучи“ преку проширениот асортиман.
