„Барбери“ (Burberry Group Plc.) во изминатите неколку дена доминираше на Лондонската модна недела.
Од преименувањето на метро-станицата Бонд стрит во Барбери стрит до преземањето традиционално лондонско кафуле и, конечно, до модната писта исполнета со ѕвезди, компанијата направи сè во својот маркетиншки напад.
Тоа е знак дека одговорот на Велика Британија до „Керинг“ (Kering SA Gucci) и ЛВМХ (LVMH Louis Vuitton) конечно е обновен.
Ревијата во понеделникот, на која беше претставена втората колекција пролет/лето '24 на дизајнерот Даниел Ли, беше највозбудливата откако „Барбери“ се врати на лондонската писта во 2009 година. Гости беа Петси Кензит (со синот на лидерот на „Оазис“, Лиам Галагер) и Дејмон Албарн од „Блур“, потсетувајќи на најславниот период на брендот во 1990-тите.
Прашањето е дали дизајните на Ли можат да се продаваат на пазар на кој доминираат конгломерати, предводени од ЛВМХ (Moet Hennessy Louis Vuitton SE). Многу работи се случуваат во овој втор чекор од трансформацијата на „Барбери“. Ако успее да се пробие во највисокото ниво на луксуз, може да ги консолидира помалите британски ривали. Во спротивно, брендот (со големиот куп пари на кои лежи) би можел да стане плен.
Знаците од шоуто беа добри. Втората колекција на Ли е јасен чекор напред од неговата прва колекција. Добро беа застапени чантите, но и чевлите. Ли овде има добри резултати, а „Барбери“ е слаб во двете категории. Целиот прв кат на реновираната продавница на „Барбери“ на Бонд стрит е посветен на чанти и додатоци. Воведени се нови чанти „најт“ (Knight) и „чес“ (Chess), како и кожена чанта „клач“ (clutch) во форма на роза, која сигурно ќе биде бестселер.
Компанијата се надева дека нејзината живописна сина боја, на принтовите и ѓоновите на чевлите, ќе го направи за брендот истото тоа што го направи живописната зелена за „Ботега Венета“ (Bottega Venetа) кога Ли ја засили во италијанската куќа за пролетта 2021 година. Компанијата постави цел да ја зголеми годишната продажба на четири милијарди фунти (пет милијарди долари) и да ја подигне оперативната маржа над 20 проценти.
Но, дизајните на Ли се појавуваат во продавниците во тешки заднински услови. Пред пандемијата, компанијата генерираше околу 40 отсто од продажбата од кинеските потрошувачи во земјата и во странство. Во мај тој удел беше околу 30 проценти. Затоа е во ризик ако закрепнувањето на Кина попушти. „Барбери“ исто така е во процес на преминување од премиум-бренд кон вистински луксуз. Следствено, таа е повеќе изложена на помлади, помалку богати американски купувачи, кои периодов се повлекуваат. Конечно, одлуката на британската влада да го укине повратот на данок од 20 отсто за странските посетители во Лондон ја става британската компанија во неповолна положба во споредба со нејзините европски конкуренти.
Можеби најголемиот предизвик е што и покрај маркетиншката бура на лондонската модна недела, „Барбери“ се соочува со моќта и ресурсите на блескавите гиганти, предводени од ЛВМХ, кои можат да викаат погласно од ривалите, држејќи ги своите брендови во првите редови за потрошувачите.
Но, купувачите на луксуз исто така реагираат на вестите. Пресвртот на „Гучи“ пред седум или осум години и поновиот на „Прада“ (Prada SpA) го нагласуваат тој факт. Денес „Гучи“ е на задната страна - оваа недела во Милано ќе ја претстави новата колекција на дизајнерот Сабато де Сарно - додека обновувањето на „Прада“ пушти корени. И „Луј Витон“ влезе во друга стратосфера со назначувањето на Фарел Вилијамс како главен дизајнер на машка облека. Очигледно има простор за нешто што изгледа свежо и возбудливо.
Сепак, додека продавницата на Бонд стрит прикажува нова колекција на чанти и чевли, останува прашањето ако сакате да потрошите 2.000 фунти за чанта, дали навистина ќе го изберете „Барбери“ наместо „Диор“ (Dior), „Селин“ (Celine) или „Лов“ (Loewe) на ЛВМХ?
Ако британската компанија може да ја задржи фамата за брендот и по модната недела во Лондон, тогаш одговорот би можел да биде потврден.
.webp){kind=icon}
