Во Виенската државна опера, публиката се облекува соодветно на пригодата. Качувајќи се по скалите до салата за стоење, каде што брзо зедов билет од 15 евра за да ја видам Моцартовата „Грабнување од сералот“ (Die Entführung aus dem Serail), поминувам покрај жени во свечени фустани и мажи во смокинг - барем тројца од нив со позлатени бастуни. Гардеробата е преполна со крзна, изгледа како зоолошка градина за милување.
Како што се искачувам на горните нивоа, публиката се менува. Горе, на попристапните седишта, не е сè сјајно и елегантно. Миленијалците и генерацијата зед - Z, новата класа виенски трендсетери, се облечени во комбинезони и кожни јакни. Слушам француски, германски, полски, португалски и руски. Возбудата е опиплива, и не доаѓа само од дувачките инструменти.
Кровови во Виена/Nina Riggio/Bloomberg
Од тука, сцената изгледа како куќа за кукли, но јас имам совршен поглед на трансформацијата на Виена. Уште во 2023 година, населението на градот надмина два милиони за прв пат од пред Првата светска војна, делумно благодарение на имигрантите привлечени од репутацијата на Виена како еден од најпогодните градови за живеење.
Во текот на изминатата деценија, локалното население особено забележа прилив на уметници и иноватори привлечени од богатото културно наследство на градот, достапните станови и изобилството зелени површини.
Во исто време, генерација староседелци од Виена созреа за да остават свој белег врз традициите на нивниот град. Во населбите од Леополдштат до Нојбау, брендовите за улична облека отвораат продавници веднаш до оние во традиционални костими за дирндл, тезгите за хот-дог се мешаат со ресторани за фалафел, а елегантните хотели се појавуваат покрај историските дами.
Инфраструктурата на градот расте паралелно, грижејќи се и за локалното население и за посетителите. Кога слетав на Меѓународниот аеродром во Виена во октомври за да ја истражам современата трансформација на градот, билбордите најавуваат реновирање на аеродромот вредно 450 милиони долари, кое треба да заврши во 2027 година. Во исто време, планирано е проширување на метрото за да се сместат дополнителни 300 милиони патници до 2030 година.
Влез во „Грихенбајсл“, најстариот ресторан во Виена |Depositphotos
За среќа, омилените кафулиња во Виена (толку почитувани што се заштитени од УНЕСКО како дел од нејзиното „нематеријално културно наследство“) се генерално пространи. Во „Кафе Прикел“, институција основана во 1903 година, спектакуларниот модернистички простор е исполнет со локални жители кои читаат весник за време на попладневното кафе, како и со посетители како мене, кои ги гледаат минувачите со капучино на маса.
Кафулињата од новата генерација не се толку пространи, но го надоместуваат тоа со вкус. Во „Крем де ла крем“, слаткарница со филијали во 4-тиот и 8-миот округ, сопственичката Јулија Киларски ги комбинира француските техники со виенските класици, вклучувајќи манделкухен (колач од бадеми), дакуаз од фстаци (лесен колач од фстаци и мус) и богати мон-блан колачи од костени.
„Чувствуваме нов бран на креативна енергија, како градот повторно да се открива себеси низ очите на помладата генерација“, ми велат водичите Габриела и Себастијан Кнобл. Братот и сестрата ја основаа „Ребел Турс“ во 2021 година. „Виена е град каде што старото и новото се спојуваат како никаде на друго место. Помладата генерација е длабоко поврзана со традициите - валцерот, таверните, занаетите - но сето тоа им дава свеж, модерен пресврт.“
Империјалната палата Хофбург и пешачката зона Херенгасе |Depositphotos
Колку свежо? Во ресторанот „Едвард“ во хотелот „Анантара Палес Хансен Виена“, кој се отвори во март 2024 година во зграда првично изградена за Светскиот саем во 1873 година, медитеранскиот пристап кон локалните состојки е помалку фокусиран на виенска шницла, а повеќе на пита од цвекло. Во „Хокстон“, кој се отвори еден месец подоцна, бар на покривот со коктели од рум под големи чадори внесува допир на калифорниски шарм во населбата Ландштрасе, позната по своите палати. Во некогаш мирна Виена, ова е смел потег.
Божиќните пазари во Виена - едни од најпосетуваните | Depositphotos
Уште порадикално: „Ка Фе Лалот“, виенско-виетнамско кафуле, и „Кеин и Лоу“, продавница за алкохол со опции со ниска и безалкохолна содржина, која исто така организира и дегустации.
Ништо од ова не треба да го замени шармот на градот. Кога ќе слетам во австриската престолнина, поминува околу еден месец пред божиќните пазари да ги покријат улиците. Со замрзнатите прозорци на куќичките од меденки и сеприсутниот дух на веселба од Рингштрасе до Шпителберг, Виена во зима е совршено време за туристи, со повеќе од 70 милиони посетители во текот на сезоната 2023-24. На есен, изгледа потивко, но сепак живо.
Панорамска слика од центарот на градот| Depositphotos
Во хотелот „Захер“ (Sacher), најиконичниот во Виена, влегувањето во една од совршено направените соби на горниот кат навистина делува како да отворате подарок. Табуретките се покриени со плиш, а огледалото изгледа како да излегло од барокна слика. Има два лустери. Релаксацијата е суштината, вели сопственичката од третата генерација Александра Винклер, која се подготвува да ја прослави 150-годишнината од постоењето на хотелот во 2026 година. „Кога патувате низ светот, гледате многу места што личат едно на друго“, вели таа. „Мислам дека тоа е една од главните предности на „Захер“. Дури и нашите соби се - различни“.
Влез во хотелот Сахер и легендарната слаткарница | Depositphotos
Подоцна истата недела, поминав неколку ноќи во сосема новиот „Мандарин Ориентал“, каде што ми кажаа дека сум втор гостин на хотелот. Сместен во поранешна судница, дизајнот на хотелот е рамнотежа помеѓу модерното и традиционалното. Од едната страна, историска архитектура и прозорци, од другата, заоблен мебел по нарачка, греени мермерни подови во бањите и производи за нега на тело „Диптик“.
Неоренесансната зграда и богатата програма на Виенската државна опера се јадрото на културниот идентитет на градот. Првата оперска куќа е изградена во 1629 година како дел од Хофбург. | Depositphotos
Се освежувам, а потоа го среќавам Леонид Рат, сопственик на познатата виенска компанија за стакло J.&L. Lobmeyr GmbH, кој ми ја покажува својата трикатна продавница со тенки чаши, екстравагантно осветлување и вазна од илјада долари.
Близу влезот, Рат покажува специјално издание чаши што Лобмејр ги произведе за да ја прослави 200-годишнината од синагогата Штадтемпел, единствената во Виена што ја преживеа Втората светска војна.
Врз основа на дизајн што Лобмејр го направи за семејството Ротшилд, приходите ќе помогнат во реновирањето на Штадтемпел. Пред Холокаустот, Евреите сочинуваа околу десет проценти од населението на Виена. За помалку од една деценија пред војната, речиси сите нив - љубители на опера, колекционери на стакло, гости на елегантни хотели - ја напуштиле земјата или биле депортирани. Малкумина преживеале…
Споменикот на холокаустот на Јуденплац, Виена, беше откриен во 2000 година. Дизајниран од Рејчел Вајтрид, тој е посветен на 65.000 австриски Евреи убиени од нацистите за време на Втората светска војна. | Depositphotos
Виена е, како што еднаш гордо ми рече еден таксист, „чиста“. Тој мисли на уредни улици без отпад, но за разлика од Берлин, каде што неизбришливите ефекти од холокаустот постојано одекнуваат, јас овде видов поинаква слика.
Интимната колекција на Хајди Хортен е дом на дела од уметниците Енди Ворхол, Жан-Мишел Баскија, Френсис Бејкон и многу други што милијардерката ги собрала пред нејзината смрт во 2022 година. Текст на ѕидот објаснува потеклото на богатството што помогнало во финансирањето на колекцијата: Помеѓу 1936 и 1939 година, нејзиниот сопруг Хелмут Хортен „стекнал“ продавници што биле во сопственост на Евреи. Подоцна тој одобрил употреба на принудна работа. Дури и навидум модерните и развиените метрополи се неразделно поврзани со нивното минато.
На мојот последен ден во градот, правам резервација за ручек во MAST Weinbistro, каде што сопствениците Матијас Питра и Стив Брајцке ја комбинираат традиционалната алпска кујна со обемна листа на природни вина и необични ферментирани пијалоци.
Нарачувам тестенини со карамелизирана зелка зачинета со оцет, позната како краутфлекерл. Јадењето е беж по боја, со малку кисела павлака и ситни билки. Има вкус на филм во боја.
Келнерот ми кажува дека ова јадење е поврзано со детството во Австрија. Едноставно и утешно - типично јадење што мајка ми го подготвувала во студена вечер. На масата, облеана во сончева светлина, ме погодува носталгија. Но, токму инвентивноста на чинијата ме тера да се враќам по уште.
.webp){kind=icon}
