Зошто „Одемар Пиге“ и „Картие“ ги вратија ретките арт деко часовници?

Во текот на годинава високо во швајцарските Алпи наидов на нешто што не знаев дека ми недостига цело време: „малиот црн фустан на часовниците“.

Елегантен е, разновиден и ненаметлив. Зборувам за „одемар пиге нео фрејм џампинг аур“ (Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour).

Часовникот од 71.200 долари е препознатлив по својата едноставност: неговото лице е долг правоаголник од сафир со црн ПВД (physical vapor deposition) слој на задната страна, што му дава длабок, сјаен, мастилен црн ефект. Од страните има столбови во розово злато, кои се свиткуваат навнатре и го „прегрнуваат“ едноставниот црн текстуриран ремен од телешка кожа. Комплексен е, но никогаш не би го препознале тоа на прв поглед. Како и малиот црн фустан, оди со сè.

„Одемар пиге нео фрејм“ има правоаголен прозорец на врвот, кој го прикажува „скокачкиот час“, и свиен отвор на дното, кој го прикажува дискот со минути  Audemars Piguet

 

„Тоа е часовник што може да се вклопи на машки или женски зглоб“, вели Иларија Реста, извршна директорка на „Одемар Пиге“, опишувајќи го како „класичен“ и „безвременски“. Разговараме со мала група во салонот на хотелот „Чеди Андермат“, додека бескрајните сурови Алпи се гледаа низ прозорецот. „Очекувам дека ќе игра голема улога во идната понуда на нашиот бренд“, вели таа.

Обликот на куќиштето е нешто што „Одемар Пигет“ не го правел со години, а прикажувањето на времето е еднакво необично. Нема стрелки; времето се прикажува низ два прозорци во стаклото. На дното, заоблен отвор ги прикажува минутите што се вртат на диск зад бројчаникот. На врвот, правоаголник го покажува часот, а тука, наместо постепено да се движи, бројот веднаш „скока“ на местото на точниот час.

Оваа компликација се нарекува „скокачки час“, вековен хоролошки детаљ што падна во заборав во последните децении, само за повторно да го разгори интересот на колекционерите во последните две години, кога големите брендови повторно почнаа да го произведуваат.

Сега, покрај „Одемар Пиге“, пазарот е преплавен со атрактивен избор на шарени модели од „Картие“ (Cartier), „Шопар“ (Chopard), „Ван Клиф“ (Van Cleef & Arpels) и други, кои се чини дека се појавија одникаде.

Прозорец кон минатото

Приказот „скокачки час“ првпат бил патентиран во 1883 година од австрискиот часовничар Јозеф Палвебер за џебен часовник. Тоа било радикално отстапување од идејата за читање на времето со стрелка што се движи, која во повеќето денови всушност не го покажувала точниот час.

„Скокачкиот час“ продолжил да се појавува на џебните часовници во следниот век, кога го привлекол вниманието на дизајнерите во арт деко стил. Преминувањето кон едноставен прозорец наместо целосен бројчаник им овозможило на дизајнерите да создадат чисти минималистички предни делови, во согласност со модниот стил од 1920-тите. Тогаш, „скокачкиот час“ станал вообичаен и на рачните часовници.

 „Луј витон искејл минјут рипитер“  (350,000 долари)  Louis Vuitton

„Тоа е еден вид инженерски часовник“, вели Џејмс Ламдин, експерт за винтиџ часовници и основач на „Аналог: Шифт“ (Analog:Shift). „За луѓе што велат: ’Ми требаат само фактите’“. Ваквите механизми бараат и комплексно управување со моќноста, бидејќи „скокањето“ на часот претставува дополнителен товар на механизмот. Тие се исто така почувствителни на удари од класичните часовници. Значи, иако може да изгледаат едноставно, всушност се многу тешки за изработка.

Бидејќи немаат стрелки, часовниците со скокачки час не морале да бидат тркалезни, што било револуционерно во ерата на арт деко. Многу од нив станале правоаголни, овални или во облик на буре. Во 1930 година „Одемар Пиге“ направил модел во иста форма како денешниот „нео фрејм“ (Neo Frame), но со метално заштитно лице. „Мовадо“ (Movado) имал сличен модел околу 1920 година. А во 1928 година „Картие“ (Cartier) го создал „танк а гише“ (Tank à Guichets) во неговата позната „танк“ форма. (Guichets значи „мали прозорци“, како кај банкарски шалтер.)

„Картие“ тогаш не произведуваше многу од овие часовници, што ги направи многу барани на пазарот на винтиџ часовници и голем хит кај колекционерите кога беше претставена модерна верзија на саемот „Часовници и чуда“ (Watches and Wonders) во Женева во 2025 година.

Четири модерни модели на „картие приве танк а гише“ од 2025 година: жолто злато, платина, розово злато и „облик“ верзијата во платина Cartier

„Скокачкиот час имаше повеќе подеми и падови од која било друга компликација“, вели Џошуа Ганџеи, извршен директор на ЕВ (European Watch Co). „’Патек Филип’ го направи тоа во 1940-тите и 1950-тите, а потоа го врати во 1980-тите. Секогаш оди од голема возбуда до колапс.“ Тој го посочува „патек филип 3969“ од 1989 година како еден од ретките што останаа популарни.

Назад во модерната ера

Импулсот околу часовниците со скокачки час достигна врв во 2025 година. „Бремонт“ претстави бронзен модел во форма слична на „Картие“. „Луј Витон“ и „Феарс“ исто така претставија свои верзии. Наскоро, и „А. Ланге и Соне“ и „Хроносвис“, кои ги произведуваа со години, имаа сериозна конкуренција.

Моделот „бремонт тера нова 38“ во варијанта „stealth black“, 5.200 долари Bremont

Веднаш ме воодушевија. Часовник без видливи компликации и со помалку стрелки од вообичаеното, не вреска. Во свет полн со известувања, таквиот часовник е вистинско уживање.

Трендот продолжи да расте: на „Часовници и чуда 2026“ видов нови модели од „Шопар“, „Хроносвис“ и „Ван Клиф“. Бидејќи се потребни од три до пет години за да се направи часовник, веројатно е случајност што сите овие модели излегоа во исто време - иако гласините за враќањето на „Картие“ можеби ги забрзаа другите брендови.

„На француски велиме дека планетите се порамнуваат - не знаете зошто се поклопуваат некои работи“, вели Лукас Раги од „Одемар Пиге“. „Работиме на овој проект со години и видовме пораст на интересот за оваа компликација. Тоа едноставно е магија.“

Претходно годинава згаснатиот арт деко бренд „Нитон“ (Niton) беше заживеан од часовничарите Иван Кетерер и Леополд Чели.

Сè започна со моделот „прима“ (Prima), првично од 1928 година, кој го има часот во горниот прозорец, минутите во центарот, а секундите на дното. Достапен е во платина или розово злато.

„Нитон“ постоел од 1919 до крајот на 1930-тите, но не успеал да се приспособи на промените од Втората светска војна. „Тие не можеле да го направат преминот од уметнички часовници на функционални алатки“, вели Чели. „’Ролекс’ и ’Патек’ го направија тоа.“

„Тие продолжиле да прават часовници како уметност и мислам дека денес се враќаме на тоа.“

„Нитон прима“ во розово злато чини 44.750 швајцарски франци (околу 57.000 долари) Niton

Секако сум задоволен од новиот бран - овие мали црни фустани за зглобот се  ненаметливи, убави и носливи во многу ситуации. Високата хорологија понекогаш може да изгледа како трка во вооружување со часовници, каде што победува оној што може да ги натрупа највидливите компликации на бројчаникот. Часовниците со „скокачки час“ се освежителен противотров: помалку кич, повеќе елеганција!

„Потребно е долго време за да се состави механизам, па затоа мислам дека брендовите не се копираат едни со други“, вели Реста, извршната директорка на „Одемар Пиге“. „Тоа е одговор на желбата за екстремна едноставност. Оваа форма беше успешна во минатото и е еднакво релевантна и денес.“