Диор сакаше да патува. Сакаше и рози (но за тоа другпат). Редовно ги посетуваше Лондон, Истанбул, Атина, Ленинград и помина речиси една година на Балеарските Острови, во своите помлади години, закрепнувајќи од болест, дури и пред патувањето да стане составен дел од неговата слава. Архитектурата, монументалните споменици, локалните занаети, уметноста и материјалите од различни градови и земји го инспирираа, а овој креативен потенцијал растеше како што растеше влијанието на неговата работа низ светот, од Северна Америка до Јапонија.
Во својата автобиографија, Диор опишува дека уште како момче бил фасциниран од јапонската иконографија на внатрешноста на семејниот дом и дека тоа било пресудно многу често да избира богати свили насликани со традиционални јапонски мотиви, па дури и да вградува суштински делови од традиционалните јапонски костими во своите креации, на пример широки ремени и јаки како оние на класичното кимоно и мотиви како расцутена цреша, или слика на Хокусаи.
Depositphotos
Во книгата што е создадена како омаж на спектакуларната изложба „Кристијан Диор: Дизајнер на соништата“, прикажана во музејот „Викторија и Алберт“ во Лондон во 2019 година, авторките Ориол Кален и Кони Карол Буркс им посветија цел оддел на фустаните именувани по земјите што го инспирираа познатиот творец: Мексико, Египет, Јапонија, Кина, а во кои беа создадени три именувани како „Индија“, кои се дело на самиот креатор од 1956 година, и „Шалимар“, кој е потпишан од Џанфранко Фере, кој беше креативен директор на куќата во периодот од 1989 до 1996 година.
Фере не е единствениот креативен „наследник“ што ја следел страста кон егзотичните пејзажи, различните културни наследства и етнички карактеристики на креаторот на познатата модна империја.
Мексико на пример ја инспирираше колекцијата „Круз“ на Марија Грација Чиури, која ги слави бестрашните јавачи облечени во традиционални везени фустани со широки здолништа, како оние што ги носеа женските војници за време на Мексиканската револуција.
Ткаенините и формата на традиционалното плисирано здолниште од кинеската династија Хан и обемниот украсен сребрен накит што се носеше со векови во провинциите на југозападна Кина го инспирираа Галијано за монументалната слоевита креација „Принцезата Елеонора“ (Principessa Eleonora), a колекцијата „Хот котур“ за пролет/лето 2004 година е драматично и автентично модно олицетворение на египетските богови.
Не недостига инспирација од патувањата кога станува збор за парфемите. „Кристијан Диор Еден-Рок“ (Christian Dior Eden – Roc) е создаден во чест на 150-годишното постоење на хотелот „Кап-Еден-Рок“ во Антиб (Hotel du Cap-Eden-Roc), на Азурниот Брег, познат по тоа што во своето долгогодишно постоење ја претставуваше најлуксузната дестинација во тој дел од светот и еден вид оаза за легендарната „Изгубена генерација“, вклучувајќи ги Ернест Хемингвеј и Ф. Скот Фицџералд. Парфемот, кој е личен проект на парфимерот на францускиот холдинг ЛВМХ (LVMH), Франсоа Демаши, е женствен исто како и архитектурата на самата хотелска зграда, која личи на замоци од романтичната литература во прегратката на боровата шума и морето. Силен по својот цветен потпис, со нагласен јасмин, но и цитрусни и дрвени тонови, овој парфем од колекцијата „Приве“ е сензуална ода на заводливата гламурозна атмосфера на француската ривиера. Парфемот е достапен во три бои: зелена како бор, жолта како сонцето и сина како морето.
Истата игра на бои често е присутна и во комплетите за сенки за очи кога станува збор за шминката, од омилената азурносина до портокаловата нијанса како сонце.
Depositphotos
„Диор бекстејџ гло фејс палет“ (Dior Backstage Glow Face Pallete) на пример е омилен сојузник за шминка кога сакаме да го инкарнираме сјајот на идеален летен ден на омилената плажа со додавање и избор на злато со топли бакарни тонови и корали и/или бронза за посилен исончан тен.
Актуелната креативна директорка Марија Грација Циури отиде чекор подалеку и пренесе дел од својата патувачка инспирација во линијата „Диор мезон“ (Dior Maison), кога како дел од колекцијата „Круз 2022“ беше претставена со спектакуларна модна ревија во Атина, соработуваше со грчки работилници што сè уште ја чуваат традиционалната изработка. Рачно изработената врвна уметност ги обединува сончевите денови на малите грчки гратчиња со мотиви инспирирани од грчката митологија, од кои славниот творец бил маѓепсан. Живи бои и рачно изработени чаши, подлошки и чинии се елегантен приказ на богатата историја и на античката култура и на античкиот човек каков што бил Диор.
Верувајќи дека сите на крајот се враќаме во сопствениот дом, како последно во низата креативни достигнувања на темата патување, издвојуваме линија накит што гуруто за накит на Диор, Виктори де Кастелан, го дизајнираше како одговор на спомените од детството на Диор и осумкратните компаси што ги красат покривите на куќите покрај морето во Франција, а исто така и крајбрежниот град Гранвил, каде што е роден и израснат креаторот. Колекцијата е наречена „Роз де вентс“ (Rose de Vents - ветерна роза на француски) и е составена од многу нежни медалјони од жолто и розово злато, бисери, тиркизни белезици и ѓердани.
*Доколку ви се допаѓа оваа содржина, имате идеја или коментар, пишете ни на luxury@bloombergadria.com
.webp){kind=icon}
Во моментов нема коментари за веста. Биди прв да коментира...