Поранешниот уредник на британскиот „Вог“: Никогаш не ја сакав работата на Ана Винтур

Стилист, трендсетер, уредник, инфлуенсер.

Едвард Енинфул беше сето тоа во својот живот, заокружувајќи го своето време на чело на британскиот „Вог“ со последен едиторијал за насловната страница кој собра неверојатен број ѕвезди на едно место. Сега тој може да додаде главен креативен директор во своето ци-ви, благодарение на бизнисот што неодамна го основа со својата сестра Аку. EE72 се претставува како медиумска и забавна компанија со дигитална платформа и „72 Магазин“ (72 Magazine), квартално печатено издание лансирано пред две недели.

Тоа е голем момент, дури и за човек кој видел многу во своите 53 години. Роден во Гана, Енинфул дошол во Велика Британија на 13 години откако неговиот татко добил политички азил, а три години подоцна бил откриен како модел во лондонското метро. Но, неговата страст - или поточно, опсесија, како што самиот рече - беше женската облека и стил, и тој се искачи низ уредничките списанија за да стане главен уредник на британскиот „Вог“ во 2017 година. Во знак на дигиталната промена во медиумите, таа позиција повеќе не постои: тој и неговата наследничка Ана Винтур во американскиот „Вог“ сега се директори на уредничката содржина.

Енинфул разговараше со канцеларијата на Блумберг во Лондон за минатото и иднината на медиумите, застапувањето на различноста дури и ако тоа чини бизнис, како и за моменталната носталгија за 90-тите.

Едвард Енинфул сега е креативен директор на медиумската компанија EE72, која неодамна го лансираше кварталното печатено издание 72 Magazine/Фото: Jose Sarmento Matos/Bloomberg

Едвард, сега си на пресвртница во твојот живот, откако го основаше EE72. Како се чувствуваш да работиш за себе и да бидеш бренд?

Се чувствувам одлично. Постои огромно чувство на слобода. Неверојатно е да не си ограничен од уредничко име, да можам да го правам она што навистина го сакам, но овој пат за себе. Се чувствувам полесно.

Поуките се многубројни. Сè уште е тешко. Работи што не ги знаев претходно - следење на буџетот. [Смеа] Му кажувам на тимот: „Не можеш да трошиш толку многу; не можеш да го правиш ова.“

Но, сè е толку одлично. Штом наполнив 50 години, знаев дека ќе го променам мојот живот.

Името на компанијата на Енинфул доаѓа од неговите иницијали и годината на раѓање.

Забележав разлика кај него од последниот пат кога се сретнавме, кога сè уште го уредуваше „Вог“.

На телевизија тогаш изгледаше резервиран, но сега е експанзивен и изгледа ослободен.

Што ќе прави EE72? Постои квартално списание и онлајн платформа, но како ќе заработат пари?

EE72 е глобална компанија за медиуми за забава. Постојат три одделни гранки. Првата е онлајн - каде што заедницата се среќава со трговијата. Ние ја нарекуваме бавна дигитална, за да не мора да прикачуваме илјадници работи секој ден. Другата гранка е печатена - а убавината е во тоа што не зависиме од рекламирање за да ја одржиме компанијата на површина.

Всушност, вашето прво печатено списание нема реклами.

Нема реклами. Тоа е љубовно писмо до креативноста, до имагинацијата, до она што ме внесе во бизнисот - да не подлегнам на притисокот „мора да го направите ова“. Само слобода.

Третата гранка е услугата, каде што работиме со клиенти - или советодавно, или кокреирајќи колекции како што правев со Монклер, или курирајќи како што правам во Тејт.

Енинфул е куратор на изложбата во галеријата „Тејт Британија“ во Лондон за британската култура во 90-тите. кој се отвора во октомври 2026 година.

Убавината на првото издание е во тоа што не го користиме вообичаениот модел „плати за игра“. Дајте ми реклама, дајте ми страница и ќе ви дадам кредит. Тесно соработуваме со клиентите, но повеќе како партнери.

Ова ги илустрира предизвиците со кои се соочуваат многу медиумски организации. Традиционалното рекламирање на екранот во многу случаи отстапи место на партнерства со клиенти или „брендирана содржина“. Нестабилноста на пазарот на рекламирање влијае дури и на неговите најголеми играчи.

Tate Modern gallery во Лондон/Jose Sarmento Matos/Bloomberg

Значи, рекламирањето е дел од моделот во иднината.

Рекламирањето е голем дел од моделот. Но, за да го направам ова, за да создадам печатен производ, морав да размислувам поинаку. Не бев заинтересиран да се вратам во нормала.

Кога ќе го погледнете изданието, иако нема реклами, тоа е поддржано од неверојатни компании. Значи, не мора да се потпираме само на страниците со реклами. Но, знаете, во иднина сè е можно.

Првото издание има неверојатно познати лица. Џулија Робертс е на насловната страница.

Некои би рекле, Џулија Робертс, таа е холивудска ѕвезда, бела жена. Но, за мене, Џулија Робертс ги претставува сите оние неверојатни жени што ги познавам - безвременски во нивните 50-ти и 60-ти години, кои општеството ги смета за неважни. Толку многу внимание се посветува на младоста. Сакав да покажам жена во нејзиниот зенит: во раскошот на нејзината убавина, мајка, отворена и смела жена. Такви жени постојат и го движат светот.

Опра Винфри и Лила Мос се во изданието. Луѓе кои се ваши пријатели.

Гвинет. Најдобрата од најдобрите.

Претпоставувам дека си искористил многу кредит.

[Телефонот ѕвони.]

Чекај. Дали е тоа твојот телефон?

О, боже! Мислев дека го оставив телефонот. О, боже. Извини. Извини.

Во ред е. Којзнае кој можеби се јавува, со оглед на твоите контакти. Мислев дека можеби е Кејт Мос.

Па, можеби. Ја сакам Кејт.

Енинфул интервјуиран во канцеларијата на Блумберг во Лондон на 4 септември/Jose Sarmento Matos/Bloomberg

Рековте дека EE72 е за раскажување приказни.

Да.

Приказната по која сте најпознати, онаа што на некој начин е ваш заштитен знак - е различноста. Дали е сè уште приказна?

Апсолутно. Кога бев во „Вог“, тоа беше едно нешто што сите го гледаа - различноста поврзана со бојата на кожата.

Но, кога ќе ја погледнете работата што ја направив во текот на мојата кариера, стануваше збор и за возраста, социоекономското потекло, религијата.

Попреченост. Големина. Сексуалност.

Сè се вклопува под тој чадор.

Шесте години на Енинфул на чело на британскиот „Вог“ донесоа повеќе луѓе од различни потекла и околности, вклучувајќи повеќе луѓе со различна боја на кожа и жени со видливи и невидливи попречености. Актерката Џуди Денч стана најстарата ѕвезда на насловната страница на 85 години, а Тимоти Шаламет првиот маж што се појави сам на насловната страница.

Причината зошто го прашувам ова е затоа што ова е тешко време за таа порака. Погледнете ги САД: Администрацијата на Трамп и нејзините потези против она што го смета за „нелегални“ политики за ДЕИ ги принудија брендовите да се повлечат и да бидат повнимателни во своите постапки. Дали тоа го отежнува работењето на начинот на кој вие работите?

Малку ми е тажно. Тоа е речиси како да направите еден чекор напред, два чекори назад.

Но, јас сум тука повеќе од 30 години, застапувајќи се за тоа. И иако понекогаш сум уморен, мора да продолжиме.

Сè уште имам енергија да се борам. Но, лудо е што мора постојано да ги водиме овие разговори.

Тимоте Шаламет е првиот маж кој се појави сам на насловната страница на „Вог“, една од иновациите на Енинфул / „Ворнер Брос“

 

Трамп издаде извршни наредби насочени кон програмите ДЕИ на компаниите, а големите компании, вклучувајќи ги „Амазон“, „Волмарт“, „Боинг“ и „Форд“, ги повлекоа политиките или обврските за ДЕИ. Некои компании немаа големи последици, а малопродажниот гигант „Таргет“ се соочи со бојкот поради откажувањето на некои програми за разновидност.

Дали ова го стеснува списокот на клиенти? Бидејќи мора да има компанија што е во согласност со светот каков што го гледате.

О, да. За мене, убавината на EE72 е што не работиме со кого било - ќе бидеме многу селективни. Не е како да сме очајни за парите на другите луѓе. Тие ќе бидат компании што имаат ист етос или се обидуваат да направат големи работи за светот.

Но, мислам дека денес има помалку такви компании, бидејќи дури и поголемите во САД се претпазливи, ако не и плашат, од тоа што администрацијата може да им направи.

Да. Отсекогаш ми се допаѓаше идејата за плурализам, каде што сите гласови се добредојдени и слушнати, но сега е многу тешко време.

„Чувствувам дека бегалците и имигрантите носат многу во земјата. Јас помогнав да се изгради оваа земја. И постои перцепција дека тие ни одземаат нешто. И не мислам дека тоа е фер.“

Што би направиле ако компанијата каже: „Навистина сакаме да соработуваме со вас. Би сакале да ни ја претставите Меланија Трамп?“

Мислам дека одговорот би бил: „Не во овој момент. Меланија, таа не е личност за моите читатели. Значи, веројатно не.“

Chip Somodevilla/Getty Images/Bloomberg

Но можеби во иднина?

Во иднина, знаете, работите се можни.

Дали го прифаќате компромисот, дека можеби ќе одбиете работа поради тоа?

О, сто проценти. Дури и кога бев фриленсер стилист, ги отфрлав работите ако не се вклопуваа во моите верувања. Тоа нема да се промени. И не се плашам.

Јас не сум личност која мора да се покорува на парите. Дојдов од Африка. Дојдов од сиромашно семејство. Дојдов во Англија без ништо. Затоа, кажувањето „не“ не ме плаши.

Целата моја кариера се боревме за да стигнеме до каде што сум.

Енинфул дојде во Велика Британија на 13 години откако неговиот татко, кој служеше во војската во Гана, се најде во несигурна позиција. „Почна да станува јасно дека не е безбедно за нас“, пишува Енинфул во своите мемоари од 2023 година, „Видлив човек“.

Ситуацијата вриеше сè додека не експлодираше, а мојот татко одеднаш се збогуваше и замина за Англија.

Велика Британија е вашиот дом. Климата во оваа земја е поинаква. Вашиот татко дојде тука барајќи азил по серијата воени удари во Гана. Кога гледате протести пред хотелите каде што се сместени барателите на азил, што чувствувате?

Прво, Велика Британија е одлична земја. Таа го прими моето семејство, ни даде можности што веројатно не би ги имале во Гана.

Сметам дека бегалците и имигрантите носат многу во земјата. Јас помогнав во изградбата на оваа земја. И постои мислење дека ни ја одземаат. И не мислам дека тоа е фер.

Мора да фрлиме светлина врз работата што многу од овие имигранти ја направиле за оваа голема земја. И чувствувам дека таа дискусија се губи.

Традиционални ткаенини на излог во Гана - родната земја на Енинфул /Depositphotos

Што ви прави тоа? Во вашата книга пишувате за доаѓањето во Велика Британија во 1980-тите и справувањето со белиот отпор. Мислевте дека тој период е зад нас.

Ме прави тажен, морам да бидам искрен. Бев таму, па го видов циклусот - работите се подобруваат, потоа се влошуваат, па повторно се подобруваат.

Велика Британија го прими моето семејство. Да не се случеше тоа, денес немаше да седам тука и да разговарам со вас. Тоа беше земја на толеранција - толеранцијата беше добра. Сега светот едноставно вели: „Заборавете на толеранцијата“.

Дали мислите дека е минливо или нешто фундаментално?

Ќе помине. И ќе помине.

Сегашната британска влада сака да го промени механизмот преку кој му се придруживте на вашиот татко - принципот на семејно обединување. Што би им рекле?

Би рекол дека тоа е голема грешка, бидејќи ќе изгубите луѓе кои навистина можат да придонесат за земјата. Мислам дека тоа би било штета, бидејќи не знаете кои се следните доктори - следните вие ​​и јас - целата нова генерација што доаѓа од родители имигранти.

Се сеќавам на вашиот прв „Вог“. Ја ставивте Адвоа Абоа на насловната страница и рековте дека го ресетира имиџот на модерна Британија.

Да.

Кој би бил денес, во 2025 година?

О, боже, има толку многу.

Луѓе што ги сакам, како Чарли XCX, Дуа Липа, чие семејство е од друга земја, но е толку британско. Дуа е одличен пример. Без имиграцијата на нејзиното семејство, немаше да ја имаме Дуа Липа.

Што ви недостасува од „Вог“?

Ми недостасува мојот тим.

Се прашував дали ви недостасува моќта на собирање. Вашиот последен уреднички текст, кога имавте 40 жени на едно место - Опра Винфри, Серена Вилијамс, Иман, Викторија Бекам, Џејн Фонда. Можете ли некогаш повторно да соберете таков тим?

Па, ќе ви кажам нешто смешно - ги познавав сите тие жени пред „Вог“. Па кога се појавија, се појавија поради мене. Имам пријателства со многу од нив. Мајли Сајрус рече: „Потребни се месеци за да се добие една од нас, но само ти можеш да добиеш 40“.

Викторија Бекам е една од 40-те познати жени на последната насловна страница на „Енинфул“ за британскиот „Вог“. / Depositphotos

Како се чувствувавте тој ден кога ги видовте сите присутни?

Тој ден беше надреален. Беше еден од ретките денови кога бев толку емотивен што всушност не можев ниту да работам. А работите што ги кажаа пред камерите, зошто беа таму, што кажаа за мене - беше многу емотивно, до тој степен што всушност се скрив во друга соба.

Стивен Мајзел ја фотографираше сликата за седум минути. Тоа беше симболичен крај на мандатот што решив да го завршам. Чувствував дека кажав сè што сакав да кажам и навистина не сакав да се повторувам.

Но, моите пријатели - кога ќе го видите првото издание на списанието 72 - сите се повторно таму.

Сè уште се прашувам дали има нешто посебно во врска со „Вог“.

О, „Вог“ е неверојатен.

Мислам, „Вог“ е „Вог“ е „Вог“. Тоа е институција, така што луѓето секогаш ќе реагираат добро - да се биде во „Вог“ значи нешто.

Во тој момент, дали помисливте: „Навистина можам да се откажам од сето ова? Дали го правам правилното нешто?“

Не. Луѓето секогаш ме прашуваат тоа. Кога сте на позиција во медиумска компанија која има богата традиција - каде што имате работа за која некои би дале сè - а потоа се повлекувате, тие не можат сосема да го разберат тоа. Претпоставувам дека „обичните, нормални луѓе“ велат: „Зошто би ја напуштиле таа работа?“

Но, како што знаете - бидејќи и вие го направивте истото, ја напуштивте институцијата и стигнавте до местото каде што сте сега - работите не се секогаш онакви какви што изгледаат одвнатре, нели?

Никогаш не ја сакав работата на Ана Винтур, инсистира Енинфул/Блумберг

Дојдов во Блумберг од Би-Би-Си, а последното интервју што го имав со Енинфул беше во април 2023 година, кога разговаравме за бројот на британскиот „Вог“, на кој на насловната страница имаше пет лица со попреченост.

Точно е. И дефинитивно, додека зборувавте, можев да се поврзам со тоа.

[Енинфул се смее.] Го забележав тоа.

Јас сè уште сум во голема новинска организација, додека вие правите нешто многу поимпресивно - стартап, ваша сопствена компанија. Сега кога Ана Винтур конечно се пензионираше, се прашувам дали размислувате: „Можеби дадов отказ прерано?“

Не, но никогаш не ја сакав работата на Ана Винтур.

Разговарав со Ана по промотивната турнеја за мојата книга. Реков дека моето време во „Вог“ е завршено и дека си заминувам. Ана ме праша дали можам да ѝ помогнам една година да претстави некој нов. Тоа е она што го направив. Крај на приказната.

Но, ми се допаѓа како печатот го претвори во приказна дека Ана и јас сме во караница.

Не би ли сакале да бидете уредник на американскиот „Вог“?

Не. Јас го сакав моето. Сакав да создадам нешто за следната генерација. И затоа си заминав.

Немаше притисок да си заминам. Никој не ме избрка. Можев да останам, но сфатив дека со насоката во која одеа медиумите, сакав да создадам нешто ново, агилно, што може да се прилагоди кога е потребно.

И сестра ми, сопругот ми - секогаш го планиравме ова. Селењето, оставањето на работите да си одат - за мене, тоа не е проблем. Воопшто не.

Златното доба на издаваштвото - Наоми Кемпбел на насловната страница на францускиот Вог / Bloomberg Adria

Енинфул го основа EE72 со својата сестра Аку, која претходно била негов агент, а сега е директорка на новата компанија. Неговиот сопруг, Алек Максвел, е главен визуелен директор.

Се прашуваме дали „Вог“ ќе постои како печатено списание за десет години, бидејќи приходите од печатено издание опаѓаат? Вашиот наследник во британското издание на „Вог“ и наследникот на Ан Винтур, ниту еден од нив не е главен уредник, туку директор на содржината. Тие работеа на платформата .ком и го водеа подкастот „Вог“ - тоа е светот од кој доаѓаат.

Тие се дигитално писмени, но претпоставувам дека е ново време, нова генерација и луѓето сега сакаат различни работи од списанијата. Луѓето живеат онлајн. Затоа моето списание е квартално, бидејќи мислам дека тоа е сè што ви треба за да ја пренесете пораката. Месец по месец - што го правам целиот мој живот - е прилично брутално. Понекогаш се снаоѓате со приказни. Значи, четири пати годишно е одлично за мене.

Да, повеќето списанија се движат кон помалку изданија годишно. Но, направете секое издание колекционерско, направете го најубаво - со дигитална платформа. Така одам јас. И мислам дека така одат многу компании.

Дали мислите дека „Вог“ ќе биде квартално или нешто слично?

Не можам да зборувам во име на „Вог“.

Не мислам дека печатените изданија исчезнуваат. Знаете, се појави „Киндл“, рекоа дека книгите исчезнуваат. [Се смее]

Во Њујорк е отворена библиотека посветена на списанија. Додека луѓето сакаат нешто тактилно, нешто што можат да го држат во раце, печатените изданија ќе постојат во некоја форма. Можеби не во формата што ја познаваме сите овие години.

„Мислам дека за денешната генерација, 90-тите веројатно беа невино време. Немавме интернет. Имавме само неколку списанија, неколку куратори на одредени места.“

Крајот на хероинскиот шик се случи кога Том Форд излезе со својата гламурозна колекција во 1996 година/Depositphotos

Да се ​​вратиме во 90-тите.

Боже мој.

Недвосмислено важна деценија во вашиот живот. Почнавте да се занимавате со манекенство, се отвори сосема нов свет. Следната година организирате изложба во „Тејт“, сè за Британија од 90-тите. Што претставуваат 90-тите во културна смисла?

Во таа деценија, креативната индустрија навистина излезе на виделина. Тоа беше отпор кон сè што се случуваше во 80-тите - алчноста е добра, се сеќавате?

Нова генерација се наоѓаше себеси. Повеќето луѓе на изложбата веројатно доаѓаа од работничко потекло, но постоеше свест: „Можеме да го направиме ова“.

Без разлика дали станува збор за уметници - Демиен Хирст, Сара Лукас, Џени Савил; фотографи како Јирген Телер и Дејвид Симс; модели: Кејт Мос, Наоми Кемпбел - постоеше свест дека сè е можно.

Енинфул беше запрен во лондонското метро кон крајот на 1980-тите, на 16-годишна возраст, и го прашаа дали е заинтересиран за манекенство. Неговата кариера како стилист и моден директор започна во 1990-тите. „Сета моја љубопитност и енергија потоа добија нов излез“, пишува тој во својата книга. „Веќе не читав само модни списанија и на тој начин го формирав мојот вкус, туку всушност станав активен учесник“.

Дали е делумно поради богатството? Беше побогато време, економијата растеше, што дополнително ја поттикна креативната атмосфера?

Сакавме да се надминеме еден со друг креативно, што е толку британско, нели? Сакам да изгледам подобро, сакам да создавам подобри дела. Тони Блер го прифати тоа.

Кул Британија. Му помогна на неговиот имиџ.

Навистина помогна.

Исто така, се појавуваше нова генерација. Сакавме да создаваме, сакавме светот да нè види, сакавме да го покажеме најдоброто од Британија. Тоа нè движеше.

Но, имаше и аспекти кои не беа толку добри.

Да (се смее)

Хероинскиот шик беше некако нормализиран насекаде.

Да. Цела генерација модни фотографи и уредници беше опседната со „реалноста“. Во осумдесеттите, сè беше големо, гласно и гламурозно. Шикот „чапја“ беше создаден како реакција на тоа. А потоа во 1996 година, Том Форд излезе со својата гламурозна колекција и целиот тој излитена изглед исчезна.

И фактот дека има големо враќање во 90-тите.

Новите генерации ја сакаат таа деценија (се смее, повторно).

Зошто?

Кога ќе размислите за модата од тогаш, таа е прилично безвременска. Тексас, фармерки, маички. Музика од тоа време - Оејзис. За денешната генерација, тоа веројатно претставува невин период. Немавме интернет. Имавме само неколку списанија и куратори на некои места.

Што исто така значеше дека мораше да се појавувате на многу места за да бидете забележани?

О да, излегувавме толку многу, јас секоја вечер.

Вашите 90-ти секако се многу различни од искуствата на повеќето луѓе.

Имав 18 години и бев уредник на списанието И-Д. Преку ден пишував, смислував наслови за насловната страница, снимав уреднички статии, стилизирав. Ноќе, одевме во клубови да продаваме реклами, се среќававме со клиенти, агенти, претставници на ѕвездите, само за да го одржиме списанието. Бев опседнат со работата и обожавав да работам. Немав пари. Пешачев до еден сосема оддалечен дел од градот.

Од едниот до другиот крај на Лондон.

Но, тоа беше возбудата од 90-тите. Сите индустрии некако соработуваа и се испреплетуваа. Изложбата што ја подготвувам во Тејт е за таа продорност. Сите излеговме заедно, со дизајнерите Александар Меквин, Џон Галијано, Хусеин Чалајан. Сите бевме пријатели на некој начин.

Кејт Мос, една од соработничките и пријателка на Енинфул/Depositphotos

Кога ќе се сетам на тоа што носев во 90-тите…

Што?

За жал, носев многу долги здолништа и Док Мартинс.

[Енинфул се смее.]

Но, знаете што, го претстави Ан Демелеместер, белгиска дизајнерка. Тоа беше момент. Тоа е Кејт Мос во „The Face“, сите базирани на долги здолништа и Биркенстокови. Значи, не бевте целосно надвор од мода?

Сè уште не можам да гледам мои слики од тоа време, но имав многу мирна деценија во споредба со вас.

Морам да кажам, 90-тите - колку и да беа познати - не беа одлични за разновидност.

Јас секогаш бев единствениот црн уредник. Стив Меквин беше веројатно единствениот црн уметник. Нè фалеа, но за мене, требаше да донесам повеќе луѓе со различна боја на кожа.

Како жена со различна боја на кожа, како се чувствувавте во 90-тите?

Мислам дека свеста дека е потребна поголема разновидност, особено на телевизискиот екран, почнува да се појавува. Сепак, чувствувам дека таа свест дојде подоцна во вашата индустрија.

Ги поминав моите години на формирање во Гана. Пораснав во земја каде што сите беа црни - претседателот, лекарите, адвокатите, всушност, избираа која било професија. Видов што е можно. Кога дојдов во Англија и сфатив дека сум малцинство, тоа не ме спречи да сакам да постигнам нешто.

Дали мислите дека вашата самодоверба дојде од тоа што не бев малцинство целиот ваш живот?

Сто проценти. Можеби тоа придонесе за мојот успех затоа што немав она што го имаат повеќето црни Британци - растејќи во земја составена само од бели луѓе. Тоа дојде подоцна.

Фактот што имаше толку мала застапеност во тоа време, дали тоа ви помогна во кариерата, затоа што вие сте личноста што ќе ја паметат?

Ќе бидам многу искрен за тоа. Од една страна, мојата кариера, да бидам забележана и да ја добијам таа улога, им се случи само на еден процент од населението - црнци, белци, кафеави, што и да посакате. Знам колку имав среќа.

Штета што бев единствениот. Единствениот „среќник“, ако сакате така да кажете, избраниот или што и да е. Кога сте во таква ситуација, можете да размислувате на два начина. Можете да кажете: „Добро, само ќе седнам тука тивко и ќе изградам кариера“. Или можете да ги одгледате сите - сите што се од други раси, сите што се геј. И тоа е она што го направив: собрав семејство, група луѓе. Наоми Кембел, која направи голем напредок во модата, стилистката за шминка Пет Мекграт, мојот пријател. Станавме многу блиски.

Пет Мекграт се здоби со слава во 1990-тите, а во 2015 година го лансираше својот истоимен бренд за шминка, Pat McGrath Labs, кој брзо стана феномен во светот на убавината и достигна проценка од милијарда долари / Depositphotos

Забрзуваме напред до денес кога многу големи брендови имаат нови креативни директори. Зошто мислите дека е така? Дали индустријата западнала во рутина?

Модата е циклична. Се движи многу брзо. Значи, овие промени секогаш се дел од индустријата. Одиме од сезона во сезона. Кратките здолништа се во една сезона, излегуваат во следната, па се враќаат назад. Тоа е природата на индустријата.

Но, никогаш не сум го видела вака во сите модни години.

Дали е знак на слабост?

Мислам, тоа е знак дека промените мора да се случат.

Лансирањето на EE72 дојде во совршено време. Со нетрпение очекувам што ќе направат и како ќе ја променат индустријата што се менува.

Бидејќи ова е интервју за Блумберг Викенд (Bloomberg Weekend), можеме ли да зборуваме за вашите викенди? Можеби викенди од 90-тите во споредба со денес?

Боже мој.

Сега сигурно мора да се помалку луди?

Ги сакам викендите. Во 1990-тите не би ме виделе дома. Се будев кај пријател по петокот навечер, каде што одевме некаде. Веројатно појадувавме, одевме во паб, пиевме неколку пијалоци, излегувавме повторно навечер, ја повторувавме неделата.

Беше лудо, бидејќи нашите работни денови беа толку долги. Па едноставно го „разбивавме“ викендот - пиевме, танцувавме. Боже мој, толку многу одлични клубови во тоа време.

Се чини дека ви недостига сè.

[Голема смеа.]

О, толку многу ми недостига. Но, немам енергија. Сега го живеам тоа индиректно, преку Инстаграм. Станувам рано, прво медитирам. Се јавувам на телефон неколку пати. Потоа сопругот и јас го шетаме кучето. Можеби ќе се сретнеме со некого на ручек.

Звучи многу здраво.

Можеби премногу здраво.

Што би му кажал Едвард од 90-тите на верзијата од тебе во 2025 година?

О, би ми се смеел. Би одел во клубови во 90-тите и би ги видел луѓето на мои години, сега би се запрашал: „Што прават тие тука?“

Помислувам на тој млад возбуден уредник од 90-тите, кој сакаше да живее живот и да доживее толку многу. Сега сум исцрпен само кога ќе помислам на тоа, но сè уште имам иста енергија, само што викендите се малку потивки.

Изгледаш задоволен од она што си го постигнал. Среќен од новиот почеток.

Многу сум среќен.

(Ова интервју е скратено за јасност и должина.)