Акциите на британската компанија „Барбери“ (Burberry Group PLC) паднаа речиси за 17 отсто откако беше објавено дека Џонатан Акеројд заминува по помалку од две и пол години како главен извршен директор. Него ќе го замени Џошуа Шулман, поранешен извршен директор на „Мајкл Корс“, „Коуч“ и на „Џими Чу“. Дури и пред тоа, вредноста на акциите речиси се преполови откако Акеројд го презеде раководството во април 2022 година.
Компанијата се обидуваше да се репозиционира како луксузен бренд од висока класа натпреварувајќи се со „Шанел“ и луксузните брендови на ЛВМХ (LVMH), при што инсистираше на британското наследство и легендарните мантили. Во последните кампањи се појавија британски таленти како манекенката Џорџија Меј Џегер, раперот Скепта и фудбалерот Рахим Стерлинг. Некои модни инфлуенсери почнаа да го вметнуваат винтиџ „Барбери“ во својот стил, додека познатите личности како Кано и Ниа Архивс го носеа брендот на фестивалот „Гластонбери“. Меѓутоа, стратегијата очигледно не ги донесе посакуваните резултати.
Во последниве години компанијата често ги менуваше креативните и извршните директори во обид да го зајакне брендот, но безуспешно.
Неодамнешните најавени отпуштања и „неколкуте стотици“ работни места што се загрозени на глобално ниво, како што неодамна изјави за „Блумберг“ финансиската директорка Кејт Фери, се дополнителен знак за предупредување.
Тонење на продажбата на „Барбери“/Bloomberg Mercury
Дали со ангажирањето на поранешниот извршен директор на американските брендови што се насочени кон поширока база на клиенти, „Барбери“ се откажува од својата позиција на врвен луксуз?
Шулман студирал на Универзитетот во Њујорк и на факултетот за дизајн „Парсонс“, според неговиот профил на Линкедин, и работи во модната и луксузната индустрија од раните 1990-ти. Покрај водењето на компаниите „Коуч“ и „Џими Чу“, тој претходно имаше високи позиции во „Нејман Маркус“, „Гап“, „Сен Лорен“ и „Гучи“. Шулман стана извршен директор на модниот бренд „Мајкл Корс“ во август 2021 година и беше планирано следната година да ја преземе сопственоста на „Капри холдингс“, но по само шест месеци ја напушти компанијата.
Bloomberg Mercury
„Можеби вревата околу брендот ќе се зголемеше со текот на времето. Уште една причина зошто ненадејната промена на извршниот директор изгледа избрзана“, смета колумнистката на „Блумберг“ Андреа Фелстед. Таа ја споменува и опасноста компанијата да стане „лесен плен“ за преземање, посочувајќи дека е една од ретките луксузни куќи што не се оптоварени со контролен удел од семејството.
„Керинг би бил најприродниот купувач, но сè уште се бори да го оживее ’Гучи’. ЛВМХ сигурно има моќ, иако се чини дека е повеќе заинтересиран за часовници, накит и угостителство. Тоа остава приватен капитал или можеби некој од американските брендови, како ’Тапестри’ ако не се реализира нивниот договор со ’Капри’“, објаснува таа.
„Мали порции“/Bloomberg Mercury
Визијата на претходниот креативен директор за „Барбери“ беше да стане британски одговор на ЛВМХ. Тој ги зголеми цените на хит производите и се врати на силното британско наследство на брендот, препознатливиот дезен и легендарните мантили.
Со новиот директор, претседателот на компанијата Гери Марфи вели дека намерата е брендот да се направи „поинклузивен и подемократски“. И понатаму ќе има врвни парчиња за клиентите што сакаат повеќе дизајн и поскапи материјали, но тој вели дека ќе мора да воведат некои производи со попристапни цени. Тој исто така изјави дека Шулман ќе одлучи дали ќе го задржи Даниел Ли како креативен директор. Ли беше ангажиран во 2022 година да го замени италијанскиот дизајнер Рикардо Тиши. Тој беше поставен токму за да го освежи британското наследство на брендот, и го направи поатрактивен за богатите клиенти.
.webp){kind=icon}
