Низ Европа на шини: Еден билет за воз, четири држави за еден месец

На 20 јули, некаде меѓу плоштадот Сибелес и два милиона луѓе во црвени дресови на улиците на Мадрид, сфатив дека најдобриот дел од ова патување, всушност, не можев ни да го испланирам. Еден месец претходно седев дома и ги гледав мапите на европските железници, обидувајќи се да поврзам што повеќе места на море. Да ја послушав сопствената логика и да ја изберев Барселона, веројатно немаше да присуствувам на една од најголемите прослави што ги видела Шпанија.

Дилемата беше едноставна: постудената Северна Европа, со помалку штрајкови, помалку гужви, но и помалку енергија и, барем според мене, помалку добра храна, или добро познатата јужна маршрута, под услов сепак да избирам места што претходно не сум ги посетила.

Секако, превагна второто. На Медитеранот има толку многу убави места што, искрено, само италијанското крајбрежје ќе ми беше доволно за два месеца патување. Но сепак, сакав да преминам неколку државни граници, сама да се снајдам низ повеќе држави и јазици, да поминам повеќе од четири илјади километри со воз и да видам колку далеку навистина може да ме однесе тој еден билет.

Железничката станица во Ница/Depositphotos

Секогаш кога некому ќе му спомнев дека патувам сама еден месец, луѓето ме гледаа со сомнеж. Јас, од друга страна, се чувствував сигурно: испланирав сè до најситни детали - каде сакам да одам, како да избегнам патување со воз ноќе, што ако некој ми го украде телефонот... Кога тргнав, сфатив колку многу луѓе како мене, всушност, патуваат - и оние во дваесеттите, но и оние во шеесеттите години, кои ги среќавав како со воз истражуваат градови во кои не биле со децении. Најмногу Австралијци, но и Германци, Британци, Американци. Јасно е дека за нив овој вид патување е поприроден и подостапен, но со добро планирање и малку приспособување, би можел да биде и за нас.

Патем, идејата за еден билет за воз што ја поврзува Европа не е нова: Интер реил постои од 1972 година, кога бил воведен како билет за млади до 21 година, во чест на педесетгодишнината од Меѓународната железничка унија. Денес нема горна старосна граница.

Соло подвиг и неколку илјади километри на шини

Сепак, самостојните патувања сè уште ни се малку туѓи. Реченицата „никогаш не сум запознал/а некого од Србија што патува сам/а“ ја слушнав толку многу пати што престанав да бројам. Можеби затоа што едноставно сакаме друштво, а можеби и затоа што се чувствуваме посигурно, бидејќи навистина е полесно кога имате на кого да се потпрете. Сепак, преку самостојното патување се запознавате себеси и градите самодоверба, учите што ви одговара, а што не, и ја преземате контролата врз целата авантура.

Кога почнав да планирам, многу се потпирав на ВИ - што, признавам, делумно беше и грешка. Добивате уреден список со она што мора да се види, но списокот не е градот. Единственото нешто што е подобро од тоа да се спријателите со локалните жители и да ги прашате што треба да правите е едноставно да се најдете на вистинското место во вистинското време.

Билетот што го користев важи за 33 европски земји и околу 40 железнички компании. Србија е една од тие 33 земји, но има помалку линии, па не е секогаш лесно да се најде пат. Кога ги собрав сите делници, излегоа околу 4.400 километри со воз. Тоа е, приближно, повеќе од вкупната должина на сите железнички пруги во Србија.

Патувањето со воз низ Медитеранот не е секогаш толку едноставно како што звучи: местата честопати мора да се резервираат однапред и со доплата, а возовите - особено на југот - понекогаш штрајкуваат и знаат да доцнат.

И покрај тоа, патувањето со воз е мојот омилен начин на патување. Тој мир и тие пејзажи, од планини и шуми до море, тешко дека можете да ги доживеете на друго место. Па, да тргнеме...

 

Болоња во широк кадар

Болоња - Пјаца Маџоре/Hana Stevović

Болоња ја избрав за почетна точка малку случајно, а се покажа дека беше совршен вовед во патувањето. Универзитетот во Болоња е основан во 1088 година и се смета за најстар универзитет во светот што работи без прекин - оттаму доаѓа и првиот од трите прекари на градот: ла Дота (la Dotta), учената. Другите два се ла Граса (la Grassa), масната, и ла Роса (la Rossa), црвената - поради бојата на фасадите.

Во градот со нешто помалку од 400.000 жители има речиси 90.000 запишани студенти, а се смета дека околу една третина од населението е младо, па кафулињата се полни, улиците живи, а дури и во текот на сезоната владее енергија што ретко се среќава во туристички преполните италијански градови.

Она по што Болоња визуелно се издвојува се нејзините аркади - околу 62 километра, од кои речиси 40 километри се во самото историско јадро, под кои можете да поминете половина град дури и кога врне. Не е случајно што во 2021 година беа впишани на Листата на светско наследство на УНЕСКО.

Градот има и своја мала легенда - „седумте тајни на Болоња“, седум скриени детали расфрлани низ градот што туристите ретко ги забележуваат. Можете да се обидете да ги пронајдете сите, но веројатно нема да успеете да ја видите скршената вазна на врвот на кулата Азинели, а многумина веруваат дека таа воопшто не постои. Внимавајте, со кулата е поврзано и едно студентско суеверие: кој ќе се искачи пред дипломирањето, никогаш нема да дипломира.

Другите шест полесно се наоѓаат. Во улицата Пјела има прозорче што се отвора како вратичка, а зад него се појавува канал - остаток од некогашната мрежа водни патишта и единствената причина поради која Болоња има своја „мала Венеција“. Во тремот на Корте Изолани има три стрели забиени во дрвениот таван: легендата вели дека тројца разбојници чекале во заседа за да убијат еден болоњски благородник, но во клучниот момент ги збунила гола девојка на прозорецот, па промашиле. Под сводот на палатата Подеста функционира „безжичен телефон“ - застанете во еден агол, свртете се кон столбот и шепотете, а лицето во дијагонално спротивниот агол ќе ве слушне совршено; се раскажува дека во средниот век на тој начин се исповедале лепрозните, без физички контакт.

Преостанатите три се повеќе шега отколку тајна. Гледан од точно определена плочка на скалите на библиотеката Салаборса, испружениот прст на статуата на Нептун визуелно се претвора во нешто сосема друго - што се припишува на одмаздата на вајарот Џамболоња поради цензурата. Недалеку оттаму стои натписот „Panis vita, canabis protectio, vinum laetitia“ - лебот е живот, конопот е заштита, виното е радост - потсетник на богатството што производството на коноп му го донело на градот. А на масата во палатата Поџи, седиштето на универзитетот, пишува „panum resis“, што се толкува како порака дека знаењето е основа на секоја одлука.

Главниот плоштад, Пјаца Маџоре, навечер се претвора во кино на отворено. Зад тоа стои „Чинетека ди Болоња“ (Cineteca di Bologna), една од најзначајните филмски архиви во Европа, која секое лето поставува огромно платно среде плоштадот, речиси шеесет вечери по ред, а сите проекции се бесплатни. Дел од програмата се совпаѓа со фестивалот „Ил чинема ритровато“ (Il Cinema Ritrovato), посветен на обновени филмски класици.

Кино на отворено во Болоња/Hana Stevović

Пред платното собира околу три илјади луѓе, а јас го гледав хонгконшкиот филм „Блузот на Пекиншката опера“ (Peking Opera Blues) - мешавина од историска комедија, политички трилер и спектакл со боречки вештини. Беше прикажана верзија обновена во 4К резолуција токму оваа година. Беше обична јулска четврточна вечер и токму таа едноставност на болоњското секојдневие ми остана како еден од најубавите спомени од целото патување.

Не смеам да го завршам делот за Болоња, а да не ја споменам храната. Болоња не се нарекува залудно ла Граса, што значи масната. Специјалитети се тортелините, месниот сос рагу, кое овде никој не го нарекува „болоњезе“, мортаделата - сето тоа по цена што, во споредба со остатокот од Италија, е прилично ниска.

Сосот рагу е толку сериозна работа што официјалниот рецепт во осумдесеттите години бил заведен во Стопанската комора на Болоња, а бил ажуриран во 2023 година - и се служи со таљатели, никогаш со шпагети. Во истата комора се чува и златна таљатела како еталон: широка точно осум милиметри кога е сварена, што, според локалната пресметка, е 1/12.270 дел од висината на кулата Азинели. Рецептот за тортелини бил регистриран уште во седумдесеттите години, а легендата вели дека нивниот облик бил инспириран од папокот на Венера.

Сосот рагу во Болоња никој не го нарекува болоњезе/Hana Stevović

Од Болоња отидов и на еднодневен излет во Модена, на дваесетина минути со воз, само за да пробам вистински пармезан и балсамико оцет. Притоа, пармеџано реџано зрее најмалку 12 месеци, а традиционалниот балсамико оцет (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena) најмалку 12 години, претурајќи се од буре во буре. И самиот центар на Модена, патем, е на листата на УНЕСКО.

 

Фиренца - град во кој ниту една прошетка не е предолга

Катедралата во Фиренца/Hana Stevović

Од Болоња до Фиренца се стигнува за помалку од четириесет минути, и тоа главно низ планина - новата железничка пруга преку Апенините е речиси целата во тунели, па Тоскана се појавува низ прозорецот дури пред самиот крај.

Фиренца во јули, да бидам искрена, е пекол - температурата редовно надминува 35 степени, има гужви и редици. Фиренца се наоѓа во котлина опкружена со ридови, па горештините се уште потешки од вообичаените летни горештини. Сепак, самиот град е толку убав што некако брзо му го простувате сето тоа. Историското јадро е на листата на УНЕСКО, а куполата на катедралата, дело на Брунелески, е изградена од повеќе од четири милиони тули без внатрешно скеле и сè уште е најголемата ѕидана купола во светот.

 Фиренца/Hana Stevović

Мостовите, музиката во живо што допира од секој плоштад, галеријата „Уфици“ со „Раѓањето на Венера“ и „Пролет“ на Ботичели и „Медуза“ на Караваџо - Фиренца има поетичен, речиси меланхоличен шарм што е тешко да се опише со зборови додека не го почувствувате во живо, најдобро на зајдисонце од некој од мостовите.

Всушност, најдобро од Понте Векио, единствениот мост во Фиренца што германската војска не го урнала при повлекувањето во 1944 година. Бројните златарници на него не се случајност: Фердинанд Први ги отстранил месарниците оттаму бидејќи му пречела миризбата под преминот преку кој семејството Медичи ја преминувало реката.

Понте Векио, единствениот мост во Фиренца кој што не бил урнат од германската војска при повлекувањето во 1944/Hana Stevović

Интересно е и тоа што градот има сопствен синдром. „Стендаловиот синдром“ - вртоглавица и забрзан пулс поради преголема концентрација на уметност и природа - е наречен по францускиот писател кој ја опишал својата слабост по посетата на фирентинските цркви, а како појава го именувала една фирентинска психијатарка, откако со години примала туристи со истите симптоми.

Она што ме изненади е колку многу плоштади има градот - секој е различен и би можела да поминам цел ден само преминувајќи од еден на друг без никаков план. Додајте ги на тоа и одличните сендвичи на речиси секој агол и веќе имате основа за одличен ден. Јас не сум љубител на типичното лампредото, но многумина го фалат, па можеби вреди да му се даде шанса.

 

Џенова - пристаништето кое ве држи во неизвесност

Песто на плажа/Hana Stevović

До Џенова патував со преседнување во Пиза и тоа беше првото возење на кое морето се гледаше низ прозорецот од купето.

Ако Болоња беше опуштена и студентска, а Фиренца бајковита и уметничка, Џенова е нешто сосема друго - погруба, послоевита, со чувство дека градот не ви се приспособува вам. Енергијата е дефинитивно поинаква, малку поискрена или барем пореална.

Тесните улички на стариот град, локално наречени каруџи (caruggi), малку ме потсетија на Неапол - истото чувство дека зад секој агол може да ве пречека и прекрасна црква и алишта закачени преку целата улица. Некои би додале и по некој џепчија - мене не ми се случи, па нема да тврдам. Инаку, тоа јадро е едно од најголемите средновековни градски јадра во Европа, со повеќе од сто хектари улички во кои речиси сигурно барем еднаш ќе се изгубите.

Џенова има еден од најголемите аквариуми во Европа - отворен по повод 500-годишнината од патувањето на Колумбо, со околу 12.000 животни и 600 видови - и една главна улица, Виа Гарибалди, со палати под заштита на УНЕСКО. Станува збор за систем од приватни палати кои, со одлука на Републиката, биле внесени во официјални списоци и со ждрепка доделувани за сместување на високите гости на државата.

Џенова има еден од најголемите аквариуми во Европа/Hana Stevović

И фармерките му го должат своето име на градот - француското bleu de Gênes, „џеновско сино“, наречено по цврстото платно што се извезувало од пристаништето во Џенова, со текот на времето станало блу џинс (blue jeans).

Плажата во градот не е најдобра, но за петнаесетина минути со воз се стигнува до локалните плажи - Нерви, Стурла, Бокадасе - кои се полни со локални жители.

Од храната, секако, песто ала џеновезе и фокача. Вистинското песто има точно седум состојки: џеновски босилек со заштитено потекло, пињоли, лук, пармезан, сардинско пекорино, маслиново масло и сол. Во градот на секои две години се одржува и светско првенство во правење песто - задолжително во аван, никако со блендер. Тоа буди желба да се вратите дома и да ја фрлите купената тегла песто од фрижидерот за да направите домашно. Пробав и пансоти со салса ди ночи, тестенини со сос од ореви, едно од најстарите лигурски јадења - ми беше интересно, иако мојот балкански менталитет, кога ќе види јадење од две состојки, тестенини и сос, секогаш помислува дека нешто недостига.

Чинкве Тере/Hana Stevović

Од Џенова отидов на излет во Чинкве Тере - пет села што како да висат на карпите над морето, на листата на УНЕСКО, во рамките на најмалиот италијански национален парк. Секое село има свој карактер: Монтеросо, Вернаца, Корниља, Манарола и Риомаџоре. Четири од петте излегуваат директно на море; Корниља е единственото што е „горе“, стотина метри над брегот. Целиот тој терасест пејзаж го држат ѕидови од сув камен, кои, според процените, имаат вкупна должина од околу 6.700 километри - приближно колку Кинескиот ѕид и уште малку - и се сметаат за архитектонско чудо. Иако во лето сето тоа е прилично преплавено со туристи, дури ни гужвата не успева да ја расипе глетката.

 

Торино - куса средба со филмот

Националниот музеј на филмот, сместен во Моле Антонелијана - зграда висока 167,5 метри, првично започната како синагога, која едно време важела за највисока градба во светотВо /Hana Stevović

Од Џенова отидов до Торино, едвај на еден ден. Приоритет ми беше Националниот музеј на филмот, сместен во Моле Антонелијана - зграда висока 167,5 метри, започната како синагога, која едно време била највисоката ѕидана градба во светот. Ако ви изгледа познато: се наоѓа на италијанската монета од два цента. Панорамскиот стаклен лифт се искачува низ средината на зградата до врвот за една минута.

Во тие денови беше поставена изложбата „Моето име е Орсон Велс“ (My Name Is Orson Welles). Повеќе од 400 експонати - фотографии, цртежи, плакати, архивски документи, од кои многу никогаш претходно не биле изложени - беа наредени долж спиралната рампа што се извива по внатрешноста на куполата, а во средиштето на салата, на висина од осумнаесет метри, висеа три екрани со познатата сцена со огледалата од „Дамата од Шангај“.

Остатокот од градот, со 18 километри аркади, џандујоти и бичерин, го оставам за некое следно патување, се надевам наскоро.

 

Во метежот на Ница 

Прекрасниот поглед на Азурниот Брег од Ница не го нарушија ниту летните гужви/Hana Stevović

Патувањето од Торино до Ница е бавно бидејќи нема директна врска, но нуди прекрасен поглед на Азурниот Брег. Штом ќе влезете во Франција, гужвите стануваат уште поголеми. Патем, до 1860 година таа граница воопшто не постоела на тоа место: Ница била Nizza, дел од Сардинското Кралство со престолнина во Торино. Џузепе Гарибалди е роден во Ница и до крајот на животот не го простил тоа отстапување.

Пристигнав токму на Денот на Бастилја. Меѓутоа, таа година немаше огномет бидејќи се одбележуваше десетгодишнината од терористичкиот напад во 2016 година, во кој на Англиската променада загинаа 86 луѓе, а повеќе од 450 беа повредени. Градот им оддаде почит со тишина: комеморацијата траеше три дена, од 12 до 14 јули. И Париз таа година го помести огнометот на 13 јули, од истата причина.

Вечерта Франција го играше полуфиналето на Светското првенство против Шпанија и загуби со 0:2. Атмосферата беше необична мешавина од придушена тага и истовремена врева - целиот Азурен Брег беше преполн со луѓе.

Сока - локалната улична храна е традиционална палачинка што се прави од брашно од наут, маслиново масло, сол и црн пипер/Hana Stevović

Ница веројатно беше најскапиот град на целото патување, но морето - таа навистина азурна, речиси нереална сина боја - оправдува барем дел од цената. Го пробав и локалниот специјалитет сока, тенка палачинка од брашно од наут, маслиново масло, вода и сол.

 

Марсеј и Касис - два сосема различни света

Hana Stevović

Од Ница продолжив до Марсеј по должината на брегот, а патувањето траеше нешто помалку од три часа, покрај плажи и борови, и тоа веројатно беше најубавото возење на моето патување.

Марсеј е град чија репутација на „небезбедно место“ ме следеше уште пред да пристигнам. Во реалноста, населбите што се сметаат за ризични се прилично оддалечени од центарот, а самиот центар е полн со туристи колку и секој друг медитерански град. Ница, за разлика од него, го нема тој „пристаништен“ карактер што Марсеј го има на секој чекор. Тоа е и логично: Марсеј е најголемото француско пристаниште и вториот по големина град во земјата.

Марсеј, патем, е и најстариот град во Франција. Оттаму потекнува и бујабес, познатата рибна чорба која, според легендата, рибарите некогаш ја подготвувале од она што не успеале да го продадат на пазарот. Денес е толку поедноставена за туристите што марсејските ресторани потпишале официјална „повелба за бујабес“, со која пропишале кои видови риба смеат да влезат во тенџерето. Градот е познат и по savon de Marseille - сапун кој, според едиктот на Луј XIV, мора да се прави со најмалку 72 отсто маслиново масло, што и денес е втиснато на секоја коцка.

Касис | Hana Stevović

Многу повеќе ми се допадна Касис, на дваесетина минути со воз од Марсеј - мало, шармантно место од каде што се организираат излети до каланките, тесни заливи опкружени со бели варовнички карпи. Касис има и сопствено бело вино, кое добило апелација во 1936 година, меѓу првите во Франција, и кое се пие со риба, на дваесет метри од местото каде што била уловена.

Важно е да се каже: Касис географски и културно не му припаѓа на Азурниот Брег, туку на Прованса, иако многумина го вбројуваат во регионот на Азурниот Брег.

Од Марсеј се качив на воз што патува околу осум часа до Мадрид - долго патување, но вредеше. Мадрид ми се допадна не толку поради спомениците и убавите згради, колку поради атмосферата - таму улиците се полни до доцна во ноќта, а животот не запира. Градот, патем, се наоѓа на околу 650 метри надморска височина, што го прави највисоката престолнина во Европската Унија; оттаму и сувите горештини преку ден и изненадувачки подносливите вечери. Зоната Пасео дел Прадо и паркот Ретиро беа впишани на листата на УНЕСКО во 2021 година, а во Прадо се чуваат околу 8.000 слики, од кои истовремено се изложени нешто повеќе од илјада. Како поминав седум дена таму како локален жител, дознајте овде.

 

Порто - најубавото за крајот

Порто/Hana Stevović

Од Мадрид тргнав кон Порто и тоа, заедно со Фиренца, беше градот што најмногу ми се допадна од сите. Се покажа дека Шпанија и Португалија се послабо поврзани меѓу себе отколку што би претпоставиле - барем со воз, но ништо не е невозможно.

Реката Дуро го дели градот на два дела, а стариот дел се искачува по ридот - слично на Лисабон по шармот на стрмните улици, но и по маката на туристите кои цел ден одат горе-долу. Патем, целата земја му го должи името токму на ова место: римската населба Портус Кале, на устието на Дуро, му го дала името на Португалија.

Шест моста ги поврзуваат двата брега, а прошетката во самрак преку најпознатиот меѓу нив, Дом Луиш Први, е речиси задолжителна. Храната беше феноменална, а притоа и поевтина - од франсезиња, локален сендвич натрупан со месо, сирење и сос од пиво, кој поради количеството месо веројатно би им се допаднал на Балканците. Тука се и бакаларот во безброј варијанти, свежата риба и виното, кое барем овде сè уште се смета за секојдневно, а не за луксузно задоволство. Долината на Дуро, инаку, била разграничена уште во 1756 година и се смета за еден од најстарите официјално регулирани вински региони во светот.

Hana Stevović

Можеби не би го претпоставиле тоа, но ако некој во Порто ви каже дека сте „трипеиро“, односно „оној што јаде црн дроб, слезинка, бубрези..., тоа е комплимент. Легендата вели дека во 1415 година жителите ја испратиле флотата што тргнала да ја освои Сеута така што ѝ ги дале сите резерви месо, а за себе го оставиле само она што никој не го сакал. Од тоа го зготвиле јадењето tripas à moda do Porto, шкембе со грав, кое и денес се јаде во градот - а прекарот со текот на времето станал знак на гордост.

„Половина франсезиња“ е половина порција од традиционалниот, исклучително богат сендвич карактеристичен за Порто. Полнет е со јунешко месо, колбаси и шунка, прелиен со растопено сирење и плива во густ, пикантен сос од пиво и домати, па поради големината и сосот се јаде со нож и виљушка/Hana Stevović

Винарните покрај реката, во Вила Нова де Гаја, каде што се чува и зрее виното порто, зајдисонцето во Жардим до Моро - парк веднаш до горната конструкција на мостот Дом Луиш Први, со најдобриот бесплатен поглед во градот и повремени концерти - и прошетката преку мостот додека се палат уличните светилки: совршена слика пред враќањето дома.

Поглед од мојот апартман во Порто/Hana Stevović

Сè на сè, триесетте дена како да траеја три месеци. Веројатно затоа што беа исполнети со толку многу случувања. Кога некој ќе ве стави во непозната ситуација, како што јас самата се ставив, мора да се снајдете. Во Шпанија мора да зборувате шпански, во Италија мора да внимавате да не прекршите некое од светите италијански правила, од кои 99 отсто се поврзани со храната, а на Азурниот Брег да се обидете да најдете место за да седнете или да го спуштите пешкирот, што можеби е и најголемиот предизвик.

Но шармот на ваквото патување е во тоа што, всушност, не морате ништо. Морате само да го правите она што самите го сакате, бидејќи патувате сами. И проклетството и благословот се во тоа што сè, всушност, зависи од вас и немате друг кого да обвините или да пофалите за начинот на кој сте го искористиле времето. Секако, тука малку се вмешува и судбината, или како и да го наречете тоа, која ви овозможува да присуствувате на оние мали и големи настани што засекогаш ќе ви останат во сеќавање.