Дали микрочантите „луј витон“ и „диор“ се спасител на индустријата на луксузот?

Во 2007 година „Луј Витон“ претстави нова голема чанта со карактеристичен монограм. Наречена „неверфул“ (Neverfull), таа требаше да биде сезонска торба за на плажа, но веднаш стана хит. Дел од атракцијата беше релативно пристапната цена. Купив една во 2010 година, а чинеше околу 600 фунти. Не е евтино за обложена платнена чанта, но во тоа време беше околу една четвртина од цената на класичната чанта „шанел“.

Тоа беше време кога многу луѓе - без разлика дали поради растечкото богатство во Кина и во САД или вредните заштеди (како во мојот случај) - можеа да купат дизајнерски брендови, кои претходно беа резервирани само за многу богатите. Денес, по неколку години нагло зголемување на цените (големата чанта „неверфул“ сега чини 1.450 фунти) и стагнацијата на индустријата на луксузот, брендовите повторно треба да ја демократизираат базата на клиенти.

Европските гиганти одамна се добри во тоа. Земете го за пример „Керинг Гучи“ (Кering Gucci), неговото заживување под поранешниот креативен директор Алесандро Микеле пред осум години ја зголеми продажбата. Тие исто така продаваа чанти под 1.000 фунти и ремени како релативно прифатливи начини да купат ново парче „гучи“. Тоа им помогна да ја привлечат прво растечката средна класа во Кина, а потоа и младите Американци со стимулативни проверки и профит од криптовалути.

Сега „Гучи“, како и неговите конкуренти, се обидува да се искачи уште повисоко на пазарот на луксузот. Од една страна, има смисла. Американскиот потрошувач на аспиративен луксуз, притиснат од инфлацијата и зголемените каматни стапки, се повлече, додека кинеските купувачи остануваат внимателни. Во меѓувреме, растот на продажбата на компании како „Хермес“ и „Брунело Кучинели“, кои имаат еден процент, ги надмина ривалите. Оние со поголема изложеност на средната класа, како што се „Керинг“ и британската „Блубери“, се мачеа со продажбата.

Bloomberg Mercury

Но, со оглед на тоа што секој бренд им се додворува на богатите, луксузните групи им ги оставаат пониските нивоа на премиум играчите за брза мода, предводени од „Зара“ и „Индитекс“, како и сè помал број компании што сè уште целат на овој сегмент, како што се златарниците „Пандора“ и „Хуго“.

Bloomberg Mercury

Најочигледниот пат е низ категориите како што се очила, козметика и парфеми, кои долго време служат како влезни точки. Дури и „Хермес“, најпознат по чантата „биркин“, која чини околу 8.000 фунти во средна големина, продава козметика, парфеми, шалови, вратоврски и луксузен накит.

Друг начин да ги направите производите попристапни е едноставно да ги направите помали. Помалите кожени производи веќе стануваат сè поважен дел од асортиманот. Минијатурните чанти може да се продаваат по пониски цени од поголемите производи. Навистина, куќите како „Диор“, во сопственост на ЛВМХ, произведоа малку поевтини микроверзии на популарни модели (како и уште поевтини чанти), што поттикна серија видеа на Тикток, за тоа колку или, подобро кажано, колку малку клиентите можат да си дозволат.

Колекциите што се подостапни, познати како секундарни или дифузни линии, кои некогаш беа популарни, сега се неприфатливи. Но можеби сè уште има простор за некои ограничени серии. Во спротивно, границите на брендот би можеле да бидат нејасни.

Земете го, на пример, „Марк Џејкобс“, во сопственост на ЛВМХ. Брендот се врати од годините на слаби перформанси, благодарение на торбите со лого, кои започнуваат од околу 200 фунти. Исто така повторно објави некои од своите кожени чанти, вклучувајќи ја и најпознатата „стам“ (Stam), која се продава во просек за 1.495 долари, како и неколку стила од неговата сега веќе непостојна секундарна линија „Марк“ од „Марк Џејкобс“.

Друга опција е понуда на понеобични производи, кои не изгледаат како чекор назад. Пример за ова се сламените кошници „лоеве“ (Loewe). Тие почнуваат од околу 400 фунти, многу помалку од кожените чанти, кои обично чинат помеѓу 2.000 и 3.000 фунти. Овие препознатливи додатоци, кои поттикнаа низа интерпретации на комерцијални брендови, само го направија овој бренд, кој го дизајнираше Џонатан Андерсон во сопственост на ЛВМХ, уште попосакуван. Други новитети, како што се роботските клучеви на „Прада“, па дури и чоколадите од „Луј Витон“ (на продажба во Франција и неодамна во Сингапур), може дополнително да го зголемат профитот на луксузни куќи.

Компаниите дури би можеле да почнат да нудат користени парчиња, по примерот на „Ролекс“, со потврдување на претходно користените производи за продажба на нивните сајтови.

Бидејќи продажбата на користени стоки бара специјализирани вештини и логистика, тие исто така би можеле да соработуваат со локации за препродажба како „Риалриал“ (RealReal). „Керинг“ веќе отиде чекор понатаму, инвестирајќи во ривалската платформа „Вестијар колектив“ (Vestiaire Collective).

Bloomberg Mercury

Таквиот пристап може да ги спречи купувачите што не можат да си ги дозволат новите производи да се префрлат на поевтини брендови - како што е „Коач“ (Coach) на „Тапестри“ (Tapestry), кој постигна успех со својата чанта „таби“. Тоа исто така воспоставува односи со аспиративни купувачи на луксуз, кои подоцна може да бидат заинтересирани и способни да купат нови предмети.

Bloomberg Mercury

Минатата година имаше гласини дека „неверфул“ ќе биде повлечена од продажба или дека ќе биде достапна за купување само преку листа на чекање. Тие гласини се покажаа како лажни, а чантата останува бестселер. Тоа е среќа за мене, бидејќи сè уште ми е една од омилените.

Големите луксузни гиганти треба да се земат предвид. Со оглед на тоа што одделот за мода и кожени производи на ЛВМХ се очекува да забележи мал раст на продажбата во првиот квартал, стиловите како „неверфул“ се потребни повеќе од кога било.

 

Коментарот не мора да го одразува мислењето на уредниците на „Блумберг Адрија“ и неговите сопственици.